7 главных выводов Парижской недели моды осень-зима 25

На прошлой неделе с 3 по 11 марта в Париже прошла ежегодная неделя моды. Приземленные коллекции, сильные дебюты и солнечная погода — по крайней мере, до понедельника — подняли настроение посетителей. Поскольку роскошь демонстрирует признаки стабилизации после резкого падения в 2024 году, есть стремление к аутентичности, и бренды в Париже отразили это, организовав более камерные показы. Тем временем индустрия сплотилась, чтобы поддержать начинающих дизайнеров.

Вердикт по трем дебютам

Многое было поставлено на карту с дебютом Хайдера Акерманна в Tom Ford и Сары Бертон в Givenchy, но в итоге обе коллекции получили овации и восторженные отзывы.

Дебютное шоу Джулиана Клауснера в Dries Van Noten также получило положительный прием.

Еще один сезон перехода

Прекрасная коллекция, разработанная Сhanel, оправдала все ожидания. Инсталляция Вилло Перрона в форме монументальной черной ленты послужила фоном для коллекции, которая фокусировалась на кодах дома: бант, лента, жемчуг и цветок, а также сумка через плечо, напоминающая крупное жемчужное ожерелье.

Balmain переходит к более сдержанной эстетике под руководством генерального директора Маттео Сгарбоссы, который вступил в должность год назад и работает вместе с давним креативным директором Оливье Рустеном.

А в Vivienne Westwood, объединив основную линию с одноименной, Андреас Кронталер готовится показывать на других мероприятиях мужскую одежду отдельно.

Victoria Beckham провела свой первый показ с тех пор, как бывший генеральный директор Мари Леблан ушла в отставку

Мода как комментарий

Дизайнеры выражали свою обеспокоенность состоянием политики разными, но часто тонкими способами. В Balenciaga креативный директор Демна выбрал 400-метровую взлетно-посадочную полосу, сконструированную в форме лабиринта. «Это очень символично: лабиринт имеет множество путей, по которым можно пройти, и множество пунктов назначения. Я чувствую, что есть параллель с моментом, в котором мы находимся прямо сейчас, особенно в отрасли и в целом. Это момент, когда делается выбор, и выбор окончательный», — сказал дизайнер за кулисами после показа.

Некоторые смотрят в прошлое. «Вы можете почувствовать желание избегать настоящего, когда дома смотрят внутрь себя. Давайте назовем это сезоном раков-отшельников! В Dior были отсылки к Джону Гальяно, Джанфранко Ферре и Марии Грации Кьюри, также ссылавшейся на собственные архивы», — говорит Бенджамин Симменауэр, профессор Французского института моды, который также приводит в пример Рика Оуэнса и Undercover. В этом сезоне Оуэнс вернулся к основам, следуя своему прагматичному мужскому показу AW25, с более простыми силуэтами, вдохновленными «путешествующим светом».

Простота — один из ответов на постоянную сложность мира. Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло хотел, чтобы изделия были лишены лишних деталей, и он это сделал.

Предоставление эфирного времени молодым талантам

В Париже при поддержке местных премий продолжают процветать новые таланты. Дизайнерский дуэт Matières Fecales дебютировал на подиуме в этом сезоне , став самым новым брендом, вошедшим в инкубатор Dover Street Market Paris в прошлом году. Товарищ по лейблу DSMP и любимец модных инсайдеров Vaquera открыл PFW драматичным, вампирским показом, как всегда вызвав множество частных заказов от редакторов.

«Мы только что вышли из 10-летнего периода, когда сектор роскоши все сокрушил, хотя было много инициатив в пользу молодых дизайнеров. Людям, которые любят моду, нужна новая энергия. Эта индустрия работает только через свежие точки зрения. Поскольку это сезон перехода, и мы все чего-то ждем, мы увидим больше молодых дизайнеров», — говорит Элен Гийом, главный редактор моды в Le Figaro. «Нам повезло, что у нас есть Дюран Лантинк и Мари Адам-Ленардт. Зомер был приятным сюрпризом, Людовик де Сен-Сернен не остался незамеченным».

Меховая мания

Искусственный мех был повсюду в этом сезоне, как это было видно на подиумах Valentino, Rabanne, Schiaparelli, Chloé, Ganni, Kenzo, Coperni, Miu Miu и Vaquera.

«Мы принимаем эту тенденцию и естественным образом расширяем наше предложение», — говорит Баррон из Net-a-Porter. «В этом сезоне мы видим искусственный мех и овчину не только на верхней одежде, но и на таких аксессуарах, как шарфы и обувь, а также в деталях готовых изделий, таких как воротники, подолы юбок и подкладки пальто».

Меньшая сцена знаменитостей

Парижская неделя моды в этот раз прошла на неделю позже обычного. Она началась на следующий день после церемонии вручения премии «Оскар», что помешало некоторым голливудским звездам первой величины присутствовать на ней.

Возвращение в офис

В этом сезоне ряд брендов использовали офисные помещения в качестве декораций, включая Stella McCartney и Duran Lantink, поскольку corpcore (стиль, который объединяет в себе рабочие образы из 90-х, но с гранжевым налетом) продолжает безраздельно властвовать. Тенденция очень своевременна — поскольку десятки крупных компаний возвращаются к четырех- или пятидневному графику работы в офисе, потребителям придется инвестировать в рабочую одежду.

Индустрия готовится к большому сезону в сентябре и нескольким большим новостям в ближайшие недели. Как сказал креативный директор Vogue Марк Гвидуччи: «Мода, как и многое другое в мире, находится в середине масштабных изменений. Задайте вопросы любому, кто притворяется, что знает, куда все это идет».